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糖醋鲤鱼的关键，从来就不在糖醋，而在鱼。

或者说，食客初入口时会感觉酸甜口儿很不错，可是吃到中途、后面，酸甜滋味冲击味蕾带来的享受就应该逐步消失，此时鱼的鲜美、香酥则取而代之，让这道菜回归本来......”

自从获得‘勤行大宗师’的称号，周栋在不知不觉间，颇有些好为人师的意思，为陈兴海解释的颇为详细。

“所以无论是南派先蒸后上酱，还是北派的油炸后上酱，其实都是用蒸或者油炸法，

先将鱼肉的本来味道锁住，将其与糖醋熬成的酸甜酱分隔开来，最多也就是酱料稍借些鱼鲜，变得口味更好。

等食客们享受过带有淡淡鱼鲜的酸甜美味后，真正吃到鱼身，还可以享受到南派的鲜美多汁、北派的肉厚且酥，

一个是食不厌精、一个是‘脍不厌多’，大家各取所需，也正因为这个原因，这道糖醋鱼才会成为南北都爱的名菜。”

说到这里，周栋既赞赏又有些遗憾地看了看陈兴海：“这就是我说的‘后味’，

陈师傅的这道鱼锐意进取、想得是要尽收南北精髓，这个想法当然是好的，估计王老也是因此才同意你出师的。

可是有得就会有失，你这道菜先蒸后淋，比北派的鱼更嫩、比南派的鱼更香酥，而且凭借高明的刀法让糖醋酱完全入味......

可也因此让你这道菜变得过于‘平衡’和‘中庸’了，结果是它比南派的糖醋鱼老了些，不够鲜嫩，又比北派的糖醋鱼嫩了些，失去了香酥的口感。

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