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脚踩大酱是华夏的传统工艺，如果排除令人恶心的成分，其实是要远胜过今天的机器制酱。

首先脚踩大豆制酱可以将原材料中的水分充分压榨出去，却又不会破坏原材料结构，

这是目前的机器制酱远远无法做到的，

其次，有经验的制酱工可以凭借脚底的灵敏感觉，准确区别制酱原料的大小和软硬程度，从而有的放矢地用力，而机器显然是没有这种经验的。

其实也没有外行想得那样恶心，制酱工上脚前那是要彻底将脚洗过的，不光不能有脚气、有老茧的都要修剪干净，然后还要用酒精或者高纯度的白酒杀菌消毒，

老手艺人可良心多了，不会做出影响自己声誉的事情来。

必须用这种传统方法才能做出最顶级的酱菜，

这也是为什么上世纪七八十年代的酱菜格外有味道，而现在的酱菜却越来越不好吃的原因。

不得不说，车再熙的泡菜让周栋回味起了儿时的味道，

在上个世纪末期，楚都著名的万通酱菜厂出产的酱菜还是用这种传统大酱腌制而成，浓郁咸香、有各种难言妙味。

当年那真是有一碟万通酱菜，就能吃下两个馒头一碗饭，比吃什么山珍海味可都来得过瘾。

在周栋眼中，思密达国的泡菜就是腌酱菜，跟‘泡菜’完全不沾边儿，正宗的泡菜那是在华夏川省，什么时候跟棒子们有关系了？

车再熙面色微变，点点头道：“虽然我的同胞总爱欺占别国文化，可作为一名优秀的厨师，我必须承认这种传统制酱方法是华夏首创的，

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